domingo, 30 de octubre de 2011

SUECIA - LULEÅ

Hola a tod@s,

Hace tiempo que tenemos un poco abandonado el blog y las quejas han empezado a oírse, pues bien aquí llega una nuevo relato.

Dejamos atrás territorio finlandés para seguir recorriendo el Golfo de Botnia por la parte sueca. Esta vez el cruce de fronteras no supuso ningún problema ya que se encuentra en medio de dos ciudades fronterizas y el cruce de territorios se lleva a cabo sin dejar de ver edificios en ningún momento, para los que conozcáis Barcelona sería como ir a L'Hospitalet.

Nuestro primer destino fue la pequeña ciudad de Luleå.

El principal atractivo de este lugar es su parte antigua, Gammelstad, Patrimonio Mundial de la UNESCO, situado a 8 km del centro de la ciudad. Nos sorprendió mucho que la zona antigua no se encontrase en el centro de la propia ciudad, de hecho hemos de confesar que pasamos un buen rato buscándolo.

Al informarnos un poco más sobre la historia del lugar entendimos el porqué. Esta fue movida a su actual ubicación en 1649 debido al retroceso del nivel del mar (9mm por año), hecho que dejo innavegable el canal que los unía al golfo obligando a sus habitantes a desplazarse a una nueva ubicación más costera, quedando la ciudad dividida en dos partes la antigua y la nueva.

Nosotros al desconocer este hecho empezamos la ruta por la parte nueva. Aparcamos y fuimos a dar un paseo por las calles del centro de la ciudad, la principal arteria es una calle repleta de tiendas donde pudimos disfrutar de un buen ambiente de sábado.

Al final de esta calle, frente al mar te encuentras con una gran zona verde con senderos y zonas para practicar deporte, allí aprovechamos para dejar correr un buen rato a las fieras mientras contemplábamos el paisaje. En esta misma zona se encuentra el principal museo de la ciudad, gratuito, y algún que otro bonito edificio.


Otra de las zonas destacables de la ciudad es el pequeño paseo que recorre la zona urbana cercana al mar, donde hay algunos bares y restaurantes en antiguos almacenes de madera que suponemos en verano tendrán animadas terrazas. También hay un curioso escenario de teatro al aire libre con le mar como telón de fondo.

Tras hacer este pequeño recorrido y buscar la zona vieja, ¿dónde estará? nos dimos cuenta de nuestro error de cálculo, así que volvimos con Furguiburi quien amablemente nos llevó hasta Gammelstad.

martes, 25 de octubre de 2011

FINLANDIA - OULU

Dejamos atrás la €-casa de Papá Noel y nos dirigimos hacía Oulu, la sexta ciudad más grande del país y situada a orillas del golfo de Botnia.

Tras buscar en internet habíamos visto que ahí había uno de los pocos campings abiertos de la zona y que además ofrecía sauna gratis un par de días a la semana.

Como ya sabréis no somos demasiado amigos de los campings, solo acudimos por dos razones: Cuando nos encontramos en una gran ciudad donde es difícil encontrar un lugar tranquilo y seguro donde pasar unos días o porque necesitamos una lavadora.

En este caso se cumplía solamente la segunda de las razones, la necesidad de una lavadora era imperiosa!

No sé si os explicamos lo que vimos en Dinan (Francia), al acercarnos al camping municipal, donde supuestamente había una área de vaciado, nos encontramos con la sorpresa de que lo tenían ocupado los feriantes y como esta gente de caravana y camping saben un buen rato pudimos ver un remolque que llevaba una lavadora y una secadora, que crack!

Nosotros aún tenemos mucho que aprender de ellos, así que aprovechando que además era miércoles, día de sauna gratis y no nos podíamos ir de este país sin haber estado en una, nos fuimos hacía el camping Nallikari, a 4km de la ciudad en la zona de la playa y muy bien comunicado para ir en bici al centro. Comentar que esta ciudad dispone de una de la mejores redes de caminos para ciclistas de toda Europa.

Que complicado fue el check-in, nunca en la vida habíamos salido de una recepción con tantas cosas! 2 targetas de acceso, un cartón para poner en la furgo, una llave para abrir la toma de electricidad y otra llave para abrir todas las puertas que daban acceso a los servicios del camping (wc, lavadoras, sauna, cocina...) si no os aclaráis con el inglés o finés no vayáis! Es broma pues el camping esta de maravilla!


martes, 18 de octubre de 2011

FINLANDIA - DE TANKAVAARA A ROVANIEMI

A pocos kilómetros al sur de Saariselkä y ya pasado el parque nacional de Urho nos encontramos con la "curiosa" por llamarlo de alguna manera Villa del Oro de Tankavaara.

En esta zona  hace muchos años había oro en las aguas de sus ríos  y esto atrajo a centenares de personas en busca de este mineral, viviendo así su partículas fiebre del oro, pero hoy solo queda este pequeño parque temático en recuerdo a lo que un día fue este lugar.

Esta Villa del Oro no es más que un pequeño decorado recordando al lejano Oeste, con una plaza principal con pequeños edificios donde venden souvenirs, entre ellos claro esta, pequeñas piezas de oro o oro en polvo en pequeños frascos, además de varios minerales y suponemos que alguna que otra chorrada más. El paseo sigue por unos bonitos bosques donde hay el Museo del Oro y un río donde, por lo que pudimos ver, en verano te montan el teatrillo para simular los viejos tiempos en los que por esas aguas corría el valioso mineral.


Lo que más nos gustó de todo fue una pequeña cabaña hecha con botellas de cristal y cemento, que según explicaban parecía ser algo común en las viejas minas de oro pues según decían en Estados Unidos también habían varias cabañas del estilo de esta. Además de todo esto también había un par o tres de antiguas canoas y alguna que otra estatua rememorando la vieja fiebre del oro.

Al salir nos dimos cuenta de que en verano deben cobrar por acceder al recinto, suponemos que estando más animado y con todo abierto puedes pasar un agradable rato en familia, pero ahora una vez visto os diríamos que nosotros no pagaríamos por entrar. Hay otro acceso para ir directamente al Museo del Oro del cual no podemos hablar porque también estaba cerrado.


FINLANDIA - CRUZANDO TIERRA SÁMI - DE NEIDEN A SAARISELKÄ

Tervetuloa Suomi! (Bienvenidos a Finlandia!)

Aunque realmente no tuvimos la bienvenida que nos esperábamos al entrar al país, pues al dirigirnos a cruzar la frontera nos pararon y nos tuvieron una hora y media registrándonos la furgo de arriba a bajo. Su búsqueda se centraba en encontrar algún tipo de droga en la furgo y como no encontraban absolutamente nada, nos hicieron pruebas en la ropa con un spray para ver si habían restos y le hicieron hacer una prueba de orina a Javi para saber si había consumido. Como no dio positiva ninguna de las pruebas hechas, el Tulli (como se llaman los policías de aduanas en Finlandia) siguió rebuscando dentro, mientras una mujer Tulli muy amable, nos invitaba a tomar café en el interior del puesto fronterizo.  Finalmente, tras buscar y rebuscar como no encontró nada nos dejó marchar.
Que malo es estar cargado de prejuicios!

Como siempre nos gusta ver el lado positivo de las cosas, de toda esta historia aprendimos el porque este año es el año del lemming (como nos había comentado el guía que nos llevó a ver Musk Ox en el sur de Noruega) pues jamás habíamos entendido el porqué, son como los chinos pero en vez de tener el año del perro tienen el año del lemming?

Pues no! Misterio solucionado! La tulli nos explicó que estos graciosos roedores aparecen cada aproximadamente 30 años en grandisimas cantidades y luego de golpe desaparecen y no se les vuelven hasta pasadas 3 décadas.
Damos fe de que realmente son como una plaga, el norte del país esta colonizado por ellos, por la carretera ves muchísimos chafados por los coches y muchos otros atacados por algún depredador, además de muchisimos más vivos corriendo por todas partes. Ika y Tara están muy agradecidas de haber venido el año del lemming, pues han descubierto que son relativamente fáciles de cazar y muy a nuestro pesar, pues intentábamos evitarlo a toda costa, se ha convertido en el pasatiempos de estos últimos días! Aunque estamos contentos de que estén recuperando su instinto de perro perdido al vivir tanto tiempo sobre asfalto!


NORUEGA (LA DESPEDIDA) - BUGØYNES, KIRKENES Y GRENSE JAKOBSELV

Nuestros días en Noruega estaban llegando a su fin, parece mentira que por fin vayamos a conseguir llegar a Kirkenes, nuestra meta en este país.

Pero antes de esto, paramos a visitar el pequeño pueblo de Bugøynes un pueblecito de casas de madera cuya principal peculiaridad es que la mayoría de sus habitantes hablan finés hecho que queda patente cuando ves las dos banderas que ondean en la entrada del pueblo, la Noruega y la Finlandesa.

El pueblo es una monada aunque no tiene más que un par de calles, una bonita playa y una zona portuaria dedicada principalmente a la pesca del cangrejo real. Dimos un agradable paseo y proseguimos con nuestra ruta.

Ya habíamos leído que Kirkenes no tenía ningún atractivo especial, hecho que podemos confirmar, no vale nada. Pero tiene la gracia de que la mayoría de sus calles, comercios, supermercados y carteles varios están escritos en Noruego y Ruso.

Llegamos al anochecer, pasamos noche y al día siguiente amaneció lloviendo y con frío, parece mentira que estemos a la misma longitud que el Cairo, con el solete que deben tener ahí! Para los que no os lo creáis miraros un mapa como hicimos nosotros tras leer esto en la guía y veréis lo lejos que hemos llegado! A nosotros nos parece alucinante!

jueves, 13 de octubre de 2011

NORUEGA - VARANGERHALVØYA - DE VADSØ A HAMNINGBERG

Dejando atrás el territorio Sámi nos adentramos en la península de Varangerhavøya, la península más al este del país.

Empezamos rodeándola por el sur dirección a Vadsø por una preciosa carretera de costa que bordea el fiordo de Varanger salpicada con algún que otro diminuto pueblo formado por 4 o 5 casas que como siempre dan un toque de color al paisaje.

Todo este paisaje se complementa a la perfección con las zonas arboladas del otro lado de la carretera con alguna que otra casa de madera y los bonitos tonos otoñales muy vivos en esta época en Noruega en contraste a los muchos otros árboles que ya han perdido todas sus hojas.

Con todo este bonitos escenario llegamos a Vasdø un pueblo que ha pasado ante nosotros sin pena ni gloria, es uno de estos pueblos de servicios, supermercados, gasolineras, comercios, biblioteca y ninguna atracción turística. Paseamos por sus calles con una tarde lluviosa y lo único que nos gustó fue encontrarnos con una mujer que vendía en la calle productos rusos, cosa que nos recordó lo cerca que nos encontrábamos de ese enorme país.

NORUEGA - EL PUEBLO SAMI - DE TROMSO A KARASJOK VIA KAUTOKEINO

Tras dejar definitivamente atrás la ciudad de Tromsø nos adentramos en territorio Sámi, conocido por la mayoría de nosotros como Laponia pero correctamente denominado Sápmi por sus habitantes. Este territorio se extiende por todo el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y el noroeste de Rusia hasta la península de Kola. Actualmente hay aproximadamente 75.000 Sámis distribuidos por estas regiones, pero la mayoría de ellos se encuentran en territorio noruego.

Suponemos que la mayoría de vosotros, igual que nosotros antes de llegar aquí, no tenéis ni idea de quien son los Sámis.

Pues bien primero de todo vamos a intentar hacer una explicación sobre este pueblo, el último pueblo indígena de Europa quien desde hace unos 10.000 años habita estas zonas recónditas del norte del continente.

Los Sámis son un pueblo de origen nómada y que hasta la aparición de los estados tenían basada su sociedad en Siidas, pequeños grupos de familias los cuales se repartían el territorio de la pesca y de la caza en función de las necesidades de cada familia, cuantos más eran más territorio les pertocaba. Otra de las actividades llevadas a cabo era y es la recolección de frutos y bayas, muy habituales por estas latitudes y que les servía tanto de alimento como de medicina.

La vida de los Sámis no tendría sentido sin la existencia del reno, inicialmente era su principal presa y sustento ya que de él se alimentaban, se vestían, bebían su leche y la utilizaban para hacer derivados.

En verano, el momento dedicado a aprovisionarse de alimentos para el duro invierno, vivían en kotas temporales, pequeñas tiendas de estructura de troncos y recubierta por pieles, que les permitían desmontarlas con facilidad y así poder seguir a sus presas. Estas kotas son muy similares a las tiendas que todos tenemos en mente de los indios americanos.

Durante el invierno, época de sociabilización, era el momento en que los miembros de las siidas debatían sus problemas internos y se relacionaban con miembros de otras siidas, las cabañas eran de mayor tamaño y solían utilizar para su construcción la misma estructura de troncos pero en este caso recubierta por pieles, tierra y vegetación, lo que ayudaba a aislar termicamente y sobrellevar mejor los gélidos meses invernales  La foto pertenece al exterior del museo Sámi de Karasjok.

A partir del siglo XVI empezó la domesticación de los renos, cosa que cambio en cierta manera su estilo de vida, pues ahora ya no cazaban a renos salvajes si no que crearon una vida conjunta entre ellos y los renos, de esta manera podían utilizarlos además de para comer y vestirse, para transportar todas sus pertenencias y alimentos durante las migraciones y para que en invierno tiraran de los trineos.

En la actualidad la figura del reno continua siendo de gran importancia, un 15% de la población Sámi sigue dedicándose al pastoreo, aunque en vez de seguir sus migraciones como antaño hoy en día utilizan teléfonos móviles, motos de nieve y en ocasiones hasta helicópteros para recoger en invierno a los rebaños y llevarlos a los corrales. Prácticamente el 40% sigue viviendo directa o indirectamente de este animal. Otras principales fuentes de ingresos son la artesanía, duodji, y el turismo. La foto esta tomada en el museo sami de Karasjok que muestra como se sigue llevando a cabo el pastoreo de renos en nuestro días.

Actualmente es difícil encontrar poblados de kotas como los descritos en párrafos anteriores (alejándote de actividades turísticas y museos) pero es fácil encontrarte con kotas en los jardines de las viviendas, probablemente utilizadas por los miembros de las familias para realizar sus celebraciones tradicionales. Lo más cercano a un poblado antiguo que hemos podido encontrar, pero en versión moderna, fue yendo hacía Kautokeino por tierras finlandesas. En medio de la nada divisamos un conjunto de barracones presididos por la bandera Sámi, rápidamente dimos la vuelta y fuimos a dar un paseo pudiendo ver claros signos de vida en el lugar, una parabólica vale más que mil palabras!




domingo, 2 de octubre de 2011

NORUEGA - ISLA DE MAGERØYA - NORDKAPP

Ya habíamos llegado a Alta y aún nos quedaban unos días antes de volver a Tromsø, llegados a este punto no nos quedaba mucha más opción que seguir hacía el norte, pues la idea una vez retomáramos el viaje sin tener que mirar  atrás era seguir por el interior de Noruega hacía tierra Sami. Por lo tanto el destino más lógico era la isla de Magerøya donde se encuentra el famoso complejo del Nordkapp, lugar que en un inicio teníamos descartado de nuestra ruta por varios motivos:

- No es realmente el punto más al norte del continente, por varias razones: Magerøya es una isla (aunque este conectada por un túnel subacuático con tierra firme) y isla por isla Svalbard esta mucho más al norte y también pertenece a Europa por ser territorio Noruego y si igualmente consideraramos  Magerøya como el territorio más norteño, Nordkapp no es el punto más septentrional este honor se lo lleva Knivskjellodden otra de las puntas de la isla a la cual accedes tras andar 9km (18 km ida y vuelta).

Y dejando de lado las islas, realmente el punto más septentrional del continente europeo se llama Kinnarodden y se encuentra en Nordkinnhalvøya otros de los grandes brazos de tierra que entran en el mar y a este se llega tras andar 23 km (46km ida y vuelta) desde el pueblo de Mehamn, excursión que hoy por hoy no está a nuestro alcance.